古人如何把食蟹變成風(fēng)雅事

處暑過，天轉(zhuǎn)涼，秋風(fēng)起，菊花黃；每至此時，吃螃蟹的季節(jié)就到啦。

從現(xiàn)在起一直到初冬，螃蟹的肉質(zhì)最為飽滿鮮美，最適合享用品嘗。這是一道特殊的美食，是飲食文化皇冠上的一顆明珠。古往今來，人們都把食蟹看做極致的風(fēng)雅。金秋時節(jié)，吃蟹與吟詩、賦詞及賞菊，均可看作是同等地位的文化享受。

蟹乃美味，食蟹之俗據(jù)信已有五千年之久。《周禮》記載：“庖人。供祭祀之好羞。”所謂“好羞”者，據(jù)東漢鄭玄所言：“謂四時所膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。雖非常物，進(jìn)之孝也。”蟹胥當(dāng)為蟹肉所做的肉醬。北魏賈思勰的《齊民要術(shù)》中，即詳細(xì)記錄了蟹的各種食法，蒸、炸、面拖、酒醉等一應(yīng)俱全。至隋代，更有“蜜蟹”“糖蟹”“糟蟹”等多種做法；隋煬帝喜食蟹，以其為食品第一。

螃蟹八爪兩螯，形狀可怖，魯迅曾稱第一個吃螃蟹的人是勇士，最早試吃者卻已不可考，見于文獻(xiàn)記載的名人，則以東晉的畢卓為先?！稌x書·畢卓傳》有載，畢卓曾對人說：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”右手持酒，左手拿蟹，便是其一生最高追求，癡蟹如此，可謂典型，真乃性情中人也。詩仙李白愛蟹之情也毫不遜色，他在《月下獨(dú)酌》為題的四首詩中，既寫了“舉杯邀明月，對影成三人”；也寫了念念不忘的螃蟹，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。”

“自笑人生為口忙”的蘇東坡，最愛的不一定是“東坡肉”。他可是嗜蟹成癖，寫下《老饕賦》，描述自己最愛吃的幾種美食為：“嘗項上之一臠，嚼霜前之兩螯。爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而帶糟。”其中，“霜前之兩螯”指的是螃蟹的那兩只蟹螯，“微生而帶糟”的當(dāng)然是醉蟹。

明末清初文學(xué)家、戲劇家、美食家李漁，也嗜蟹如命，認(rèn)為螃蟹“世間好物，利在孤行”，隨意添加佐料或配菜，都是畫蛇添足，都是對美味的作踐和嫉妒。“以之為羹者，鮮則鮮矣，而蟹之美質(zhì)何在？以之為膾者,膩則膩矣,而蟹之真味不存……”他說自己獨(dú)喜蟹螯一物，“無論終身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《隨園食單》里說：“蟹宜獨(dú)食，不宜搭配他物。最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙。蒸者味雖全，而失之太淡。”畫家徐悲鴻曾說過：“魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。”對蟹之熱衷，于此可見一斑。

蟹有許多雅號，如“鐵甲將軍”“橫行勇士”“含黃伯”等等，最流行的是“無腸公子”。宋人陳與義有《詠蟹》詩：“量才不數(shù)制魚額，四海神交顧建康。但見橫行疑長躁，不知公子實無腸。”陸游則寫有《糟蟹》：“舊交髯簿久相忘，公子相從獨(dú)味長。醉死糟丘終不悔，看來端的是無腸。”他還在《悲歌行》中說：“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯。”黃庭堅筆下的螃蟹，“形橫雖入婦人笑，風(fēng)味可解壯士顏”；他眼中的螃蟹不僅“風(fēng)味極可人”，而且“此物真絕倫”。

千百年來，食蟹成為歷代文人的時尚與風(fēng)情，以吃蟹為由相約聚會吟詩飲酒、賞菊登高，幾乎成了騷人墨客的秋季必修課。專門的食蟹工具也應(yīng)運(yùn)而生，正如豐子愷回憶父親教他吃螃蟹時所言：“吃蟹是風(fēng)雅的事，吃法也要內(nèi)行才懂得。先折蟹腳，后開蟹斗……腳爪可以當(dāng)作剔肉的針……蟹整上的骨頭可以拼成一只很好看的蝴蝶……”一場講究的螃蟹宴席必備“蟹八件”，常見的“蟹八件”有剪、錘、叉、斧、鑷、針（刮）、勺、墩等。專用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的風(fēng)雅之道。

猙獰卻可愛的螃蟹，理所當(dāng)然地成為畫家筆下的熱門題材。明代畫家徐渭筆下《黃甲圖》筆墨酣暢，簡括傳神，螃蟹活靈活現(xiàn)。同樣是明代畫家的沈周畫蟹也有獨(dú)到之處，他的《郭索圖》（螃蟹又名郭索）活脫脫勾畫出蟹橫行于水草之間的情景，別有一番意境。清代畫家郎葆辰以水墨畫蟹著稱于世，人稱“郎螃蟹”；齊白石更是繪蟹高手，他筆下的蟹與蝦一樣有名，其中有一幅螃蟹畫，從上到下畫了十二只螃蟹，卻無一雷同，各有姿態(tài)。

人們賦予螃蟹八方招財、縱橫天下的寓意，以荷花與螃蟹組成的圖案，過去表達(dá)對福貴雙全的祈望，如今又增添了和諧的意象。象征美好的螃蟹，越來越受到人們的歡迎和喜愛。